Gebruikers ervaring Fuji X10

Voor de vakantie naar Brazilië was ik op zoek naar een onopvallende camera, ik vond mijn Nex 5 te duur om mee te nemen (kans op diefstal achtte ik groot)  en ook de A900 mocht om de zelfde reden thuis blijven.  Ik had al eerder naar de X10 gekeken en van de zoeker camera`s die nu op de markt zijn is het een van de goedkoopste en met de meeste “Retro-Look”  Doordat je de camera voor je gezicht kan houden valt het ook minder op dat je fotografeert.

Uiterlijk

De camera ziet er ouderwets mooi uit, vooral de gehele zwarte uitvoering spreekt me enorm aan. Meer dan de half zilveren uitvoering van de X100, uiteraard heb je daarvan ook de black edition maar die was, samen met de gewone uitvoering mij te duur. De voorkant is kaal, je ziet geen logo`s of namen. Alleen aan de bovenzijde staat het Fuji Logo en de text Fujifilm X10. Hierdoor heeft de camera een "low-Profile" uiterlijk. De robuste metalen constructie ligt goed in de hand en het lichtsterke f/2.0-2.8 28-112mm objectief is van de bekende Fujinon kwaliteit.

Gebruik

Op de bovenzijde bevinden zich ook twee draaiknoppen, de eerste is voor de programmastanden P,S,A,M de effecten en 2 Custom instellingen. De tweede is voor de over en onderbelichting.Ook zit er een echte hot-shoe voor een flitser en een programeerbare Fn (fuction) toets

De optische zoeker heeft toch wel veel parallax en geeft ± 85% zoekerbeeld weer, maar dat is een kwestie van aan wennen om te weten wat er wel en niet in beeld komt.Ook is er geen informatie zichtbaar. Wel op het LCD display op de acherzijde, wat veel en goede info geeft zo zijn er behalve de fotoinstellingen ook een electronische waterpas en hulplijnen te zien.

Tot de effecten behoren o.a een Panorama functie (120°,180° 360°),een aantal film simulaties zoals, Provia, Astia en Velvia. Ook verschillende zwartwit instellingen met eventueel de nadruk op een geel-, rood- of groenfilter.Vanaf Firmware 2.0 (oktober 2012) zijn er een aantal extra effect instellingen beschikbaar: Toy camera, tilit/shift, popcolor, high-key, dynamic-tone en zwartwit  met gedeelte kleuren. Verder zijn er een aantal EXR modi: onder andere Auto, Hi ISO/low Noise.

Wil je filmen dan is er ook HD met 1080p  mogelijk.

Tot zover de theorie, in de praktijk werkt de camera uitstekend, ik heb een polsband aan de camera dus hij hangt niet opvallend om je nek. Er zit geen enkele indicatie in de zoeker dus je moet gokken wat de camera doet. Als je een van de Auto-Iso instellingen hebt gekozen, (Auto -400 -800 -1600 of -3200) Hoef je je voor de belichting weinig zorgen te maken. De autofocus is wat lastiger omdat door de parallax het midden van je zoeker niet overeenkomt met het midden van de foto. Wel zit er een kleine LED naast de zoeker die groen brand als alles oke is, anders knippert deze oranje of rood. Hij zit net buiten je oog maar als je oplet kan je dus al zien of je foto gaat lukken. Verder is het allemaal een kwestie van wennen en oefenen, oefenen en oefenen.

Handige instellingen

Vind je het leuk om straatfotografie te doen dan is de X10 met zijn onopvallende uiterlijk sowieso een geschikte camera, maar er zit nog een feature in wat handig is. Als je de Disp/Back knop ingedrukt houdt gaat de camera in de zgn "Stille modus" wat betekend dat alle geluiden, ook het sluitergeluid is uitgeschakeld. Ook het (felle LED) Af-hulplicht en de flitser doen het dan niet, zo kan je nog onopvallender fotograferen.

Wanneer je de knop weer even ingedrukt houdt schakelt deze modus zich weer uit.

Los hiervan kan je uieraard ook het LCD-display aan de achterzijde in zijn geheel uitgeschakeld laten.


 



Ook voor andere soorten van fotografie is deze camera geschikt.
Architectuur, natuur, documentaire fotografie enzovoort.

Tip: als recht naar boven wilt fotograferen zonder statief en met een langere sluitertijd, leg de camera dan op zijn rug, de zoeker zit dan in de weg maar leg dan de camera met het LCD op de standaard (alluminium) zonnekap, zoals ik gedaan heb om deze foto te maken.

Accessoires

Er zijn een aantal accessoires verkrijgbaar om je X10 "te pimpen"  De volgende heb ik er later bij gekocht

1. Gordy`s leren polsriem,

2. Abrahamsson Mini Soft Release (boven op de ontspanknop)
3. HorusBennu Thumbs Up Grip TG-1(voor een betere grip, én je programmaknop draait niet per ongeluk)
4. JJC LH-JX10 zonnekap met lensadapter, heeft tevens een 52mm ring voor filters
5. 52mm lensdop voor de zonnekap, de standaard kap past dus niet meer.

Al deze artikelen kun je krijgen bij Shootlight.nl

Voor en nadelen.

 

De 12 Mp sensor is niet groot, kleiner dan micro 4/3 en Aps-c, dat merk je aan de grovere structuur van de foto`s als je meer inzoomt op de pixels of hoog contrast gebruikt.  De zoeker heeft veel parallax, maar dat heb je nu eenmaal met een meetzoekercamera, en is een kwestie van wennen. Het accugebruik is echter groot een tweede accu is als een eerste extra aankoop eigenlijk verplicht.

+ Design

+ handzaam

+ Raw (met ingebouwde Raw converter)

 

- Autofocus mist vaak, zeker als je alleen de optische zoeker gebruikt.

- Batterijverbruik is erg hoog

Kortom een leuke kwalitatief gebouwde camera die er ook nog eens goed uitziet. Als je een paar (goedkope) accu`s erbij koopt heb je in ieder geval een van de minpunten onder controle.

Meer foto`s op mijn Flickr account 
of deze slideshow.

Oefenen op portret flitsen.

Binnenkort wil ik weer paar portretten gaan schieten en om weer een beetje in de routine van het off-camera flitsen te komen, ik heb al heel lang niet met losse flitsers gewerkt, heb ik even een beetje zitten oefenen. Ik heb onlangs een set lampstatieven, triggers en paraplus gekocht en dit was gelijk een mooie gelegenheid om de hele set eens te gaan uitproberen.

De apparatuur.

Mijn camera is de Sony A900 met daarop een van mijn favorieten,
de Carl Zeiss T* 85mm f/1.4 wat ik zelf een hele mooie portretlens vind, door de brandpuntsafstand en de kwaliteit van het Carl Zeiss glas. Ooit zou ik de CZ 135mm T* f/1.8 willen hebben voor de portretten maar dat is nu even toekomstmuziek.

Ik heb twee wit/zilveren Calumet 90cm paraplu`s, het voordeel van deze paraplu`s is dat ze multi-functoneel zijn. Het binnenste doek is doorzicht-wit en reflecteert de "kleur" van het licht zonder zweem. Het extra zilver-doek geeft de paraplu meer reflectie en dus meer lichtopbrengst. Daarnaast kan dit achterste doek verwijderd worden, zodat de paraplu ook in doorzicht gebruikt kan worden. Verder zijn ze niet al te duur en vrij klein zodat ze makkelijk mee te nemen zijn. Ook zullen ze, als je ze buiten gebruikt, minder wind vangen. Deze paraplu`s zijn daarom een aanrader.

Als flitsers zijn gebruikt de Sony HVL-56 en Sony HVL-58. Beide flitsers worden draadloos aangestuurd door triggers van het merk Pixel. Het zijn de "King" triggers. In deze uitvoering kunnen ze ook TTL flitsen echter hier zijn de camera en flitsers op manual gebruikt. Pixel is een van de weinige merken die triggers leveren voor Sony, dit komt vooral omdat Sony een afwijkende flitsschoen gebruikt, een erfenis van het overgenomen Minolta.

 

De opstelling.

De plek is mijn eetkamer voor de gordijnen, deze zijn zacht wit en geven een neutrale achtergrond. Ik ben er expres niet te ver vanaf gaan zitten om te kijken waar eventueel de (slag) schaduwen vallen, het valt dan wel weer binnen de scherpte diepte zodat het stof ook zichtbaar is, maar voor deze test vindt ik dat nu niet storend. 

De camera stond, uiteraard, op mijn Manfotto statief en vanaf de camera gezien heb ik links de Sony HVL-58 flitser geplaatst.

Deze stond naar beneden gericht naar het onderwerp toe met een paraplu in doorzicht uitvoering.

Rechts stond de Sony HVL-56 flitser. De paraplu is hier als reflectie paraplu gebruikt.

Zoals eerder gezegd zijn beide flitsers niet in de TTL-stand gebruikt maar in de manual stand. Ook heb ik bij beide flitsers de ingebouwde groethoekadapter gebruikt om het licht nog wat meer te verspreiden.

Tijdens het testen bleek dat als het vermogen van de flitsers tussen 1/4 en 1/8 van het maximaal vermogen ingesteld stond dit op deze opstelling voldoende was om te kunnen fotograferen met diafragma f/8.0 - f/11.

Omdat je in deze opstelling niet kan vertrouwen op de lichtmeter van de camera gebruik ik een losse flits/lichtmeter. 

Wil je veel gaan flitsen dan is een flitsmeter zeker aan te raden. Het is geen goedkope oplossing maar het scheelt je heel veel proefondervindelijk fotograferen als je geen flitsmeter gebruikt. In dit geval leek het op het LCD van de camera goed belicht maar de lichtmeter gaf een verschil van 2 stops aan. De foto`s die niet met de meter waren gemeten waren, in de computer dan ook eigenlijk te donker.

Ik gebruik zelf een oude en vertrouwde meter van Minolta de Flashmeter III. Deze was in het Minolta tijdperk al lang vervangen door het type IV. Deze laatste kan je tegenwoordig overigens nog steeds kopen onder de naam Kenko. Als je licht met een meter meet doe je dat op het onderwerp zelf en gebruik je een adapter voor het opvallend licht, dat is het witte bolletje wat boven op de meter zit.

Minolta Flashmeter III met adapter voor opvallend licht

Nadat het licht is gemeten maken we een paar testopnames.

1/50 sec. f/11

1/50 f/11

Er hoefde niet veel aan de opstelling veranderd te worden, alleen de flits intensiteit is iets aangepast. Als uitgangspunt stonden beide flitsers op 1/16 van het totale vermogen. Uiteindelijk stond de linker flitser op 1/4 en de rechter op 1/8.

Het uiteindelijke resultaat.

Belichting 1/125sec. f/8.0

Een eerbetoon aan analoog Hasselblad
1/125 sec. f/8.0

Als je geen geld hebt om studioflitsers te kopen is de gemiddelde camera flitser een goed alternatief. Wel is het aan te raden om dan flitsers te kopen met minimaal richtgetal 50 gezien het feit dat je met flitsparaplu`s en softboxen weer redelijk wat licht verliest. Wil je toch een setje studio flitsers aanschaffen kijk dan naar een set van rond de 400 of 500 watt/seconde dit vermogen is voor portretten mooi allround.

Een van de favorieten bij Photofacts.nl

Een van mijn foto`s is gekozen bij Photofact.nl als een van de favorieten van april 2012.(klik)

 Het gaat om een zwart wit foto van een fietsende man gemaakt met de Sony NEX-5 en de Lensbaby Composer Pro met Edge 80, uit de gebruikerstest van deze set. De test vind je hier (klik)

De favorieten van Photofacts.nl worden gekozen uit hun Flickr groep. Ook meedoen? Hier is de groep te vinden (klik), meld je aan en post foto`s.

Gebruikers test Lensbaby Pro voor de NEX en Edge 80 optiek.

De complete combinatie

Van Transcontinenta, de importeur van Lensbaby, kreeg ik de mogelijkheid om de nieuwe Lensbaby Composer Pro met Sony NEX vatting te testen, samen met de onlangs geïntroduceerde Edge80. 

Composer Pro vs Composer

Links de Pro, rechts de standaard Composer

Allereerst is de Composer Pro zelf geen nieuwe Lensbaby en al enige tijd verkrijgbaar, echter sinds kort is deze ook met een vatting voor een aantal compacte systeemcamera`s zoals de Samsung NX, Panasonic LumixG Micro Systeem, Olympus PEN en in dit geval de Sony NEX.



Er is een duidelijk verschil tussen de twee, de Pro is helemaal zwart, degelijker van constructie en een ook groter dan de standaard Composer. De Pro is duidelijk een stuk volwassener. Qua gebruik loopt deze ook een stuk nauwkeuriger en is makkelijker vast te zetten wat in combinatie met de in verhouding zware Edge80 toch zeker een pré is.

Edge80

Behalve een stevig stuk glas is met de Edge80 een duidelijk optisch verschil met de andere Lensbaby optieken. Geen spot maar een “slice” dat wil zeggen een streep van scherpte.

De richting waarin de lens wordt gekanteld bepaalt de richting van het gedeelte van de scherpte. Wanneer de Edge80 in het midden wordt gehouden komt de DOF (scherptediepte) overheen met een gewone lens. De scherpte loopt horizontaal (dus van links naar rechts) en naar mate er meer wordt gediafragmeerd, vanaf het scherpstelpunt ook meer naar achteren.

En zoals bij iedere andere (Lensbaby) lens geldt, hoe meer je diafragmeert hoe groter de scherptediepte.

Verschil tussen f/2.8 en f/22

Omdat de Edge80 meer een telelens is betekend dit ook dat de kortste instelafstand verder weg is dan je gewend bent. Wel is er een macrostand deze gebruik je door de voorste ring uit te trekken.

Op het moment dat we de lensbaby gaan kantelen wordt het leuk. De scherpte diepte loopt dan, afhankelijk van het kantelen niet meer horizontaal maar verticaal of diagonaal.

Scherpte Verticaal.

Scherpte van links onder naar rechts boven

Praktijk met de Sony NEX-5

Tot nu moet moest je, wanneer je een NEX had, een Lensbaby met een A-mount via een adapter gebruiken. In mijn geval de Sony LA-EA1. Dit maakt het geheel weer wat zwaarder. Nu kan je de Composer Pro met E-mount rechtstreeks op de NEX body monteren.

Allereerst heeft de NEX-5 een handig hulpmiddel voor handmatig scherpstellen. Niet alleen de MF-Assist, die inzoomt op je liveview, ook de functie Reliëfniveau. Deze functie laat

op het display zien waar je scherpte ligt. je kan kiezen tussen de kleuren wit geel en rood.

Voorbeeld Reliëfniveau

Let op: Deze instellingen zijn vanaf firmware versie 4.0 en te vinden in het menu Instellingen (functies: Reliëfniveau en Refliëfkleur) 

Toch blijft het in vol daglicht het display lastig te zien en zal je af en toe eens moeten gokken. Wat overigens niet verkeerd hoeft uit te pakken.

 

Voorbeeld van scherpte verloop

Zoals in het begin reeds vermeld creëert de Edge80 een "slice" zodat je het zogenaamde tilt/shift effect bereikt en door te kantelen verplaats je deze. 

Ik zal nu een paar voorbeelden geven en daarbij aangeven hoe de verstelling was.
Hier links illustratief in kleur hoe de scherpte loopt. De verstelling was hierbij naar beneden, de scherpte loopt dan verticaal.
Klik op de foto`s voor een grotere versie.

Geen verstelling f/4.0

Verstelling naar beneden f/8.0

Verstelling naar links onder f/5.6

Geen verstelling f/5.6

Verstelling omhoog f/5.6

Doubleglass en 0.42x wide-angle
geen verstelling f/5.6

Doubleglass en 0.42x wide-angle
verstelling naar rechts  f/5.6

Uiteraard is de Composer Pro compatibel met alle Lensbaby optieken van het Optic Swap System en de bijbehorende accessoires. Vooral de Edge80 geeft een goed miniatuur effect, zeker wanneer je vanaf een hoogte naar beneden fotografeert zoals te zien bij de foto`s die van de Euromast zijn genomen. Tegenwoordig kan je dit met o.a. Photoshop CS6 dit ook, maar met een Lensbaby is het toch eigenlijk veel leuker om te doen. En vooral veel blijven uitproberen.

Verstelling naar onderen f/4.0

Verstelling naar rechts f/11

Met dank aan Transcontinenta voor het ter beschikking stellen.

http://www.transcontinenta.nl/

Meer Lensbaby

http://www.lensbaby.com/index.php

Zie ook mijn gebruikerstest van de Lensbaby Sweet35

http://pietersfotos.blogspot.com/2011/07/lensbaby-sweet35-eerste-indrukken.html

Nik Software

Nik Software

Een van de leukere en betere software pakketen voor fotobewerking die ik de laatste tijd tegen kwam zijn de pakketten van Nik software.

Nik Software Inc, is een in 1995 opgericht Amerikaans bedrijf dat Software/plug-ins ontwikkeld voor o.a Photoshop en Lightroom. 

De pakketen die ze leveren zijn allen te samen als collectie aan te schaffen maar uiteraard ieder ook apart. Het zijn:

• Dfine, Ruisonderdrukking
• Viveza, licht manipulatie,
• HDR Efex Pro, Sharpener Pro een RAW en JPG (pre-)sharpner,
• Color Efex Pro
• Silver Efex Pro

Maak je, net als ik graag foto`s in zwart wit dan zijn Color Efex Pro en Silver Efex Pro zeker aan te raden en deze twee wil ik hier bespreken.

Color Efex Pro.

Color Efex Pro 4 is een creatieve set van een groot aantal fotografische filters voor kleurcorrectie en creatieve effecten.

Silver Efex Pro

Is `s-werelds toonaangevende zwart wit software en biedt net als Color Efex een aantal filters met op de doka geïnspireerde functies.

Waarom dan Color Efex als je zwart-wit wilt ?

Color Efex heeft veel filters voor kleur die je goed van pas komen, maar er zijn twee filters die heel interessant zijn voor de uiteindelijke zwart wit foto`s. Deze zijn Pro-contast en Tonal-contrast. Ik zal een foto als voorbeeld gebruiken.

 

Foto 1. Het origineel

Tip: Ondanks de voorliefde voor zwart wit fotografeer ik altijd in in kleur, in Raw en in Adobe RGB. RAW geeft je veel meer mogelijkheden tot nabewerken dan JPG en Adobe RGB geeft meer kleurspeling voor printen. Voor publicatie op het internet kun je dan alsnog omzetten naar sRGB. Fotografeer je liever in JPG, fotografeer dan toch altijd in kleur, dit kun je later altijd in zwart-wit omzetten, andersom niet.

Foto 1, is het origineel, deze was wat onderbelicht dus als eerste is deze in CameraRaw al wat opgepept, maar qua contrast vind ik hem een nog een beetje slapjes. Vervolgens wordt Color Efex geopend  via Photoshop. 

Foto 2. ColorEfex

Links staan alle filters geselecteerd, als je er een aanklikt wordt het effect meteen in de preview in het midden vertoond. Deze preview kan je weergeven als een totaalbeeld, als split (b.v. linker helft origineel, rechts effect) of side by side. Rechts onder is er ook een loepfunctie die je op een bepaalde plek op je foto kan vastzetten. Je kan alle filters instellen en eindeloos met elkaar combineren. Wanneer je een aantal filters vaak combineerd kan je ze opslaan als een zgn "recipe" zodat je deze combinatie altijd meteen onder handberijk hebt. Ik heb dat bijvoorbeeld gedaan met de eerder genoemde filters Tonal- en Pro-contrast. Je kan ook Recipes van andere gebruikers van de Nik site gratis downloaden en gebruiken. Pro-contrast heeft een instelling die Dynamic Contrast heet dit kan je totaal contrast van je foto ontzettend ophalen.

Na het spelen met de contrast filters is dit het resultaat. 

Foto 3. Contast aangepast.

De foto heeft nu veel meer, een beetje op HDR lijkend, contrast. Vooral de lucht komt er nu beter uit. Nik maakt overigens in Photoshop altijd een nieuwe laag aan zodat je "non-destructive" kan werken. Vervolgens open ik deze foto in Silver Efex.

 

Foto 4. Silver Efex

De layout is hetzelfde als van Color Efex, met verschil dat er links al previews van de effecten te zien zijn. Wanneer je er een gekozen hebt kan je rechts allerlei instellingen doen zoals bijvoorbeeld nog een kleurfilter of vingette toepassen of een van de 14(!) verschillende borders aanbrengen. Ook kan je zgn "controlpoints" instellen waarbij je alleen een klein deel van je foto kan aanpassen.

 

Foto 5. Eindresultaat

En hier is het uiteindelijke resultaat, de combinatie tussen Color en Silver Efex geeft je eindeloos veel mogelijkheden.

Hier nog een aantal voorbeelden gemaakt met Nik Color en silver Efex.

 

Nieuwsgierig ? Je kan deze programma`s allemaal als 15 daagse try-out downloaden vanaf deze Nik site.http://www.niksoftware.com/site/

Zeiss T* polarisatiefilter

Enige tijd geleden kondigde Zeiss een nieuw programma van T* UV-en T* Polaristatie filters aan en vroeg via hun Flickr groep wie er een filter wilde testen en daarvoor gaven zij een beperkte hoeveelheid filters weg. Natuurlijk wilde ik dat, en ik had geluk! Ik kreeg een 77mm T* polarisatiefilter. De voorwaarde was dat je dan wel minimaal een foto gemaakt met dit filter (en een Zeiss objectief) upload en/of plaatst in de Flickr groep.

Wat is een polarisatie filter?

Een polarisatie (of pola) filter staat het meest bekend om het verminderen van reflecties in b.v glazen oppervlakten of water. Maar los daarvan versterkt dit filter ook het contrast en de verzadiging van kleuren. Bij veel licht is deze ook als een soort ND filter te gebruiken. Een Polafilter reduceert het licht van 1,5 tot 2 stops. Kies voor een correcte werking van TTL meting en autofocus altijd voor een circulair filter.

Een polafilter is vooral geschikt om ongewenste reflecties te verminderen

Wit is wit.

De test:

Het is herfst en er stond een mooie strak blauwe lucht, ideale situatie voor een polafilter. Het filter komt in een stevig rond kunststof doosje met een goede vergrendeling. Dat is wel zeker handig want dan kan je filter niet uit het doosje los schieten en in je tas gaan rondzwerven en beschadigen. 

Nu had ik zelf al een 77mm van Sigma en een 72mm van Minolta. De Sigma, ooit gekocht samen met een 10-20mm welke reeds weer verkocht is, gebruikte ik het meest op de Sony CZ 24-70 f/2.8 in verband met de 77mm schroefdraad van dit objectief. (Ja een schandalige combinatie, het als of je een 1.6 dieselblok in een Porsche 911 schroeft)






Het verschil tussen deze twee filters is groot, waarbij de Sigma duidelijk bij het polarizeren een (te) warme tint geeft blijft de Zeiss veel neutraler, wit is en blijft wit! Zoals te zien is bij de foto van de witte schors van de berken.

Ook is de Zeiss veel scherper, hier maakt het hoog-kwalitatieve glas het verschil. Het contrast wordt uiteraard versterkt en ook zijn er veel meer nuances in de schaduwpartijen. Het resultaat uit zich in mooie volle kleuren, blauwe luchter worden blauwer en de herfstkleuren van deze serie fotos knallen er vanaf en zonder dat je achteraf te veel moet kleur corrigeren in je workflow. En hoe minder (digitaal) corrigeren hoe beter je eindresultaat.

Hoog contrast met sprankelende kleuren

Tip: Omdat polafilters de belichting met 1,5 tot 2 stops verlengen is het aan te raden om vanaf statief te fotograferen. Je kan dan door middel van diafragmeren nog meer Scherptediepte creëren. (zet dan wel je anti-shake uit) Zie ook de blogpost "Statief perikelen"

Flare? Where?

De optische kwaliteit is, zoals we gewend zijn van Zeiss, uitstekend. En bij de liefhebbers is de fameuze T* coating al jaren een begrip. Zelfs recht tegen de zon in is er nauwelijks sprake van flare.

Ook geschikt voor architectuur.

Conclusie:

Een Polafilter is sowieso een must-have voor iedere fotograaf en de Zeiss T* is een topfilter die zijn geld dubbel en dwars waard is. 

Een goed filter zal jaren meegaan wat de investering alleen maar interessanter maakt. Tja, binnenkort toch ook maar een72mm erbij kopen ;)

 

Meer fotos vind je hier. 

Alle foto`s zijn gemaakt met de T*polarisatiefilter op een Sony Carl Zeiss 24-70 f/2.8 en vanaf statief.